ALIMENTARLOS

Las principales actividades que realiza un pez en estado salvaje se reducen prácticamente a dos: alimentarse y reproducirse. Es decir, que cuando un pez no está intentando tener descendencia, hay un 90% de posibilidades de que se esté dedicando a comer. En el acuario también se alimentan continuamente, comiendo del fondo o mordisqueando las plantas, y por supuesto cuando les echamos comida. El problema con la comida en el acuario es que si los peces no se la comen se pudre y nos llena el acuario de restos indeseables. Por eso es tan importante no echar demasiada comida. Es mejor dejar a nuestros animalicos con un poco de hambre que tener un montón de bolas de grasa. En cuanto a la frecuencia, depende más bien de si el acuario está o no plantado, y del tipo de peces que tengamos. En un acuario sin plantas, es mejor echar comida más veces y en menor cantidad, sin olvidarnos de añadir suplementos vegetales para los peces vegetarianos. También es mucho más importante aspirar bien el fondo regularmente si no hay plantas que si las hay, ya que las plantas utilizan parte de los deshechos como alimento. En un acuario bien plantado, bastará con dar comida variada una o dos veces al día, según lo gorditos que estén los peces. En general también es beneficioso un día de ayuno a la semana para que los peces se purguen y se acostumbren a buscar comida, que si no se vuelven unos vagos El día de ayuno les puedes obsequiar con un aperitivo suculento, preferentemente alimento vivo, no hace falta que pasen hambre

TIPOS DE FILTRACION

Filtración
La clave para un acuario limpio, saludable y exitoso es el filtrado. En la mayoría de acuarios, la cantidad
de peces, plantas, corales e invertebrados en relación con el volumen de agua excede la que existe en
la naturaleza. Por lo tanto es esencial que los desechos biológicos producidos por los habitantes del
acuario sean removidos y metabolizados antes de volverse tóxicos. Los filtros de acuario están
disponibles en varias configuraciones y deben proveer filtración mecánica, biológica y química así
como oxigenación.
Filtración mecánica
Una forma esencial de filtración que comprende la remoción de las partículas de desecho del agua. La
mayoría de los materiales filtrantes sirven para filtrar el agua mecánicamente hasta cierto punto. El material
del filtro mecánico el cual es muy fino, atrapa grandes cantidades de desechos y se obstruye
más rápidamente.
Para explotar las ventajas de la filtración mecánica, remueva con frecuencia los desechos acumulados. Esto
ayudará a mantener niveles superiores de oxígeno, condiciones estables de agua y a reducir la acumulación
de nitrato.
Filtración química
Activa el control y el cambio de características específicas del agua. Los medios filtrantes y varios
productos que eliminan el cloro y los medicamentos suministrados durante los tratamientos de
enfermedades, neutralizan los iones de metales pesados y efectúan cambios en la dureza del agua y los
niveles de pH.
Esta forma de filtración es particularmente útil cuando las características de la fuente de agua son
conocidas. (Lográndose fácilmente con el empleo de equipos de prueba básico.)
Materiales filtrantes químicos específicos deben ser empleados para optimizar las condiciones del agua
para los variados grupos de peces y plantas. Esto ayuda a asegurar que los peces y las plantas lucirán
mejor y estarán más saludables.
Filtración Biológica
La purificación biológica del agua se logra a través de varias cepas de bacterias benéficas. Hay varias
fuentes importantes productoras de desechos en la mayoría de acuarios. Los peces generan desechos
nitrogenados al respirar y producir excrementos. Las plantas
pierden sus hojas durante su crecimiento. Los invertebrados
y corales también vierten substancias orgánicas.
Las bacterias benéficas conocidas como Nitrosomonas y
Nitrobacter, comúnmente conocidas como bacterias
nitrificantes, que son aeróbicas prefieren colonizar el
sistema de filtración, que ofrece mayores niveles de oxígeno.
Los sistemas equipados con eficientes medios biológicos filtrantes
como el Bio Max proveen a estas bacterias benéficas
con el ambiente perfecto. El agua que entra es pre-filtrada
con materiales filtrantes mecánicos proveyendo a las
bacterias nitrificantes de superficies limpias y una constante entrega de oxígeno. Las bacterias
nitrificantes utilizan como fuentes de energía dos componentes nitrogenados muy tóxicos, El amoniaco
y los nitritos; produciendo a su vez nitratos, un subproducto relativamente inofensivo. El nitrato (NO3
+)
y el amonio (NH4
+) son fácilmente controlados al cambiar el agua con frecuencia y pueden ser usados
por las plantas como fuente de alimento.
Ciclo del Nitrógeno
El ciclo del nitrógeno describe la conversión de componentes nitrogenados tóxicos, amoniaco y nitrito
en nitrato. Este proceso se encuentra comúnmente cuando se empieza instalar el acuario o si ciertos
eventos tienen lugar que eliminan o reducen el número de bacterias nitrificantes como los
medicamentos de tratamientos contra enfermedades, y fallas de mantenimiento de los filtros o cortes de
energía prolongados.
Las bacterias tardan algún tiempo en establecerse, Las bacterias nitrificantes se reproducen cada 8 horas.
Las primeras bacterias nitrificantes que colonizan suelen ser las Nitrosomonas que convierten el
amoniaco en nitrito. Esto tarda aproximadamente 10 días si al acuario no se le adiciona Nutrafin Cycle.
Los niveles de amoniaco durante esta etapa son a menudo tóxicos y las poblaciones de peces consisten
de unas pocas especies resistentes. Se recomiendan cambios de agua adicionales siempre asegurándose que los niveles de pH no se incrementen.(Para evitar el aumento de los niveles del componente tóxico
amoniaco NH3). El uso de Nutrafin Cycle es altamente recomendado para introducir cantidades
significativas de cepas de bacterias benéficas, críticas para el rápido establecimiento
biológico y purificación.
El segundo grupo de bacterias nitrificantes que aparecen son los de Nitrobacter, que convierte el nitrito
en nitrato. Este período tarda hasta 21 días aproximadamente (si al acuario no se le agrega Nutrafin
Cycle), tras los cuales el nitrito habrá casi desaparecido. Durante esta fase es muy beneficioso realizar
varias veces cambios parciales de agua. El nitrito también es un componente muy tóxico. Cuando
presenta concentraciones muy elevadas este es letal y puede afectar los glóbulos rojos de los peces. Si
los niveles de nitrito persistieran por más de 21 días, se deberán hacer varios cambios parciales de agua
junto a dosis suplementarias de Nutrafin Cycle.
Es importante comprender que la química del agua, temperatura, contaminantes y otros factores,
pueden afectar el rendimiento de las bacterias nitrificantes. Manteniendo estable la temperatura, pH y
calidad del agua son importantes para todos habitantes del acuario, incluso para aquellos que son
invisibles al ojo humano, específicamente las bacterias. Aunque los niveles de amoniaco y nitritos sean
cero, después de aproximadamente un mes el acuario no ha alcanzado su estabilidad biológica total.
Para acuarios nuevos, asegúrese de lo siguiente:
• Evite sobrealimentar (Alimente a sus peces 2 veces diarias, la cantidad que consuman en 2 minutos).
• Mida regularmente el amoniaco, nitritos y el pH.
• Agregue los peces al acuario despacio. (Durante un período de 3 a 4 meses.)
• Quite regularmente los desechos orgánicos. (Hojas muertas, etc.)
• Use Nutrafin Aqua Plus con cada cambio de agua. (Así elimina los elementos tóxicos y reduce el estrés.)
• Una dosis regular de Nutrafin Cycle incrementa y mantiene una filtración biológica superior.

sal para combatir algunas enfermedades

la sal de acuario tambien funciona en la osmorregulacion de los peces de agua dulce reduciendo la despolarizacion que se produce en momentos de strees como su transportacion o cambios de agua, ademas ayuda cuando llegues a incorporar un pez nuevo a tu acuario, es recomendable sacar un poco de agua de tu acuario en otro recipiente y hacerla salobre y dejar unos segundos a tus peces para quitar varios ectoparasitos que pudieran tener y aunado a esto tambien ayuda a cicatrizar mejor las heridas superficiales que llegaran a tener tus peces.se le debe de agregue a la pecera cada mes 2 cucharadas por cada 30 litros, suerte.


LA SAL ES COMPATIBLE CON CUALQUIER ESPECIE DE PEZ DE AGUA DULCE SIEMPRE Y NO EXCEDAS LAS DOSIS RECOMENDADAS

compatibididad de peces tropicales

Compatibilidad entre especies de peces tropicales

Frecuentemente, el acuarista planea el armado de su acuario eligiendo aquellos peces que capturan su atención en el acuario comercial. Pero la verdad es que resulta de vital importancia conocer los hábitos y necesidades de cada pez, para evaluar entonces la compatibilidad entre las distintas especies.
Asegúrese de obtener asesoramiento especializado por parte de los comerciantes, si ellos no responden satisfactoriamente a sus consultas, acuda a otros especialistas o asociaciones de aficionados que quieran brindarle información. La elección de los peces condicionará al armado y mantenimiento del acuario completo.

Factores que hacen a la compatibilidad

Los hábitos alimenticios, que hacen que en acuarios comunitarios deba cuidarse especialmente que cada especie reciba su alimento requerido, según el caso de peces estrictamente herbívoros o carnívoros. Si todos los peces del acuario fueran omnívoros es más fácil garantizar su alimentación. Los peces de fondo requieren alimentos como pastillas o gránulos de hundimiento, para que no se coman el alimento solo aquellos peces que recorren la superficie del agua.
El tipo de agua según sus características, blanda o dura, ácida neutra o alcalina, hará que ciertos peces no puedan convivir, por no pertenecer a un mismo medio. Por ejemplo, los cíclidos africanos y los americanos no podrían convivir, mas allá de sus conductas diferentes, por la diferencia de sus necesidades de pH.
El tamaño del acuario influye notablemente. Cuando hay peces territoriales grandes, como los escalares y otros peces pequeños de cardumen como los neones, se requerirá de una pecera muy grande, para que los neones tengan sus escondrijos y los escalares tengan un territorio para demarcar.
La conducta en el acuario es otro factor determinante. Ciertos peces como los Discos son muy pacíficos y nerviosos, por tanto, pueden vivir elevado estrés si se les acompaña de peces hiperactivos o agresivos. Dicho estrés traerá como consecuencias una mayor predisposición a enfermedades o la imposibilidad de reproducirse.
A continuación, usted dispone de una tabla de compatibilidad entre las especies más frecuentes de peces de acuario. Esta tabla fue desarrollada por el experimentado acuarista Sergio Ledo, a quien agradecemos por permitirnos hacer uso de la misma.

COMO HACERSE SU PROPIA RAMPA PARA TORTUGAS

Lo primero que debemos de hacer es coger dos trozos de poliespan, a la medida que os pida el acuario y donde lo podemos encontrar el poliespan pues en bandejas que viene la carne el pollo etc

ya tenemos los dos trozos partidos, y ahora necesitaremos otro trozo mas para la unión de las dos piezas. Cada uno puede ponerlo a los grados que quiera de inclinación ¡CUIDADO CON ESTO QUE ES PARA QUE SUBA LA TORTUGA, NO PARA QUE ESCALE! bueno ya recortada la pieza y con los grados que queramos darle, con un encendedor quemamos la punta de la pieza pequeña y unimos al trozo grande y así aremos con el otro después de haberlo puesto en la posición deseada.

 luego necesitaremos un trozo de césped artificial, lo recortamos a la misma medida del patrón del poliespan

se pega en el patrón o también se puede coser si no tenéis pegamento en ese momento, dándoles unas puntadas para mayor resistencia  y va de fabula.

seguidamente le colocaremos a cada lado unas ventosas cosidas para fijación en el acuario, porque si no estaría flotando la rampa y eso no es lo que queremos que sea una barca.

y aki el resultado de la rampa para tortugitas fácil y económico!!

DIEGO

CONSULTAS

Materiales que podemos introducir al acuario

ante todo podemos introducir todo tipo de cosas, pero siempre hay que prescindir de hervir

la parra es un elemento muy bonito para acuarios, como por normalidad no podemos hervir por el tamaño que tiene, lo primero es meterla en un baño grande con agua para que suelte toda la suciedad que trae y para que madure.

un truco muy bueno para cosas pequeñas que queramos meter en nuestro acuario, para que se laven muy bien como es el coco,  piedras, conchas etc.. es el inodoro en la parte de la cisterna la abrís y despostáis lo que queráis lavar y con los ciclos del agua se ira lavando y ya lo tendréis en poco tiempo para decorar el acuario, limpio y exento de gérmenes.

ENFERMEDADES EN NUESTROS ACUARIOS

ENFERMEDADES VIRICAS

Es realmente poco lo que se sabe acerca de estas enfermedades, la mas comun en peces de acuario es la limphocystis, esta enfermedad sucede cuando las celulas de hinchan enormemente se observan tumores de aspecto granulado y blanco adheridos al cuerpo del pez y sus aletas, para esta enfermedad no hay cura conocida pero es poco comun en acuarios de agua dulce, y no tiene un alto grado de mortalidad.

ENFERMEDADES BACTERIANAS

Estas son mas propensas a salir en nuestros acuarios, encontramos a la peste roja que son rayas sanguineas sobre el cuerpo aletas o cola, que pueden convertirse en ulceras y luego en apendices esto seria la pudricion de aletas o de la cola con el desprendimiento de las mismas, los peces sufren una infeccion interna y un tratamiento externo a menos que sea una infeccion leve no nos serviria de mucho, debemos de aplicar un antibiotico en la comida en este caso nos serviria el cloranfenicol, y desinfectar el acuario con monacrin usando 1ml por litro. Luego debemos de cambiar gradualmente el agua para evitar residuos en el acuario y asi evitamos que se formen cepas resistentes.

ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS

Los hongos son plantas incoloras que carecen de la clorofila propia de otras plantas, son de formas muy diversas y de hecho han sido relativamente poco estudiadas. Los Saprolegnia y los Achlya son generos de hongos que atacan a los peces de forma externa por lo comun por las agallas o aletas deterioradas. Las esporas de estos hongos son practicamente universales, penetran al acuario por medio del aire.
Los sintomas de una infeccion por hongos generalmente son la presencia de una vegetacion gris o blancuzca en la piel del pez, a menudo presentada con un deterioro visible que puede presentarse en cualquier parte del cuerpo del pez 

ENFERMEDADES PROTOZOICAS

Los protozoos, o seres unicelulares pueden llegar a ser lo suficientemente grandes como para ser vistos a simple vista aun cuando siguen siendo unicelulares, estos se dividen en varias clases siendo tres de ellas las mas importantes para el acuariofilo debido a que incluyen mientros parasitarios que viven en el interior o en la parte externa del pez. Los Flagellata cuentan con uno o varios apéndices en forma de látigo por medio de los cuales nadan de un lado para otro. Los Sporozoa son todos parasitarios y cuentan con esporas pero realmente solo unos pocos plantean problemas para el acuariofilo. Los Ciliata poseen una superfucie recubierta de pequeños pelos (cilia) por los cuales pueden nadar.
De los protozoos que mas problemas nos podran dar por su común contagio son la aterciopelación y el ich, observese que sus sintomas son muy similares pero no asi su curacion, asi que debemos de poder detectar la diferencia de una y otra para no equivocarnos a la hora de medicar. 

ENFERMEDADES PARASITARIAS

En esta denominacion se consideran las enfermedades o condiciones causadas por seres relativamente grandes. El Argulos o piojo de los peces, es un crustaceo que puede llegar a nuestro acuario por medio de comida viva como dafnias o cuando introducimos otros peces, son muy similares a acaros ya que tienen una forma planade unos 5mm de longitus y tienen dos grandes aguijones con los que se aferran al pez y proceden a alimentarse por medio de la sangre, estos seres pueden quitarse por medio de unas pinzas pero si la infeccion es muy grande o el pez muy pequeño debemos de eliminarlo con perganmanato potasico en razon de baños de 15 minutos en una solucion de 10 mg por litro.
Los Lernaea cyprinacea mas conocida como (lombris ancla), se incrusta fuertemente en la piel del pez y puede llegar a medir hasta 2cm, en este caso la hembra es la culpable de atacar al pez ya que el macho no lo hace, las crias nadan libremente y se incrustan en los musculos del pez, y alli se desarrollan durante varios meses estos crustaceos generalemte solo atacan peces de agua fria, se trata similar a los argulos.
Los ergasilus atacan las agallas del pez en su etapa de nauplios crecen hasta alcanzar los 2.5mm, se sujeta mediante dos ganchos y solamente se desprede cuando muere. Se recomienda un baño en DFD (difluoridifeniltriclorometilmetano) a razon de 1ml por cada 10 litros en baños de 2 a 3 minutos de duracion.

hacese su propio acuario

Materiales necesarios:

• Vidrios cortados a la medida.
• Pistola dispensadora para pegamento de silicona.
• Cartucho de pegamento de silicona.
• Solvente para limpiar los excesos de silicona (Acetona, alcohol, thiner).

Lo primero que debe quedar claro es la forma como va ha ensamblar los vidrios. El cristal frontal y trasero van por fuera, los laterales van por dentro y el fondo va por dentro de todos, suspendido unos 5 mm del borde inferior de las paredes; En esto hay discrepancia entre algunos constructores de acuarios, pero la explicación es simple y es que el cristal de fondo no tiene porqué soportar sobre sí el peso del acuario y esto podría ser peligroso si se encuentra alguna irregularidad en la mesa o soporte donde vamos a poner el acuario, una piedrita u otro objeto bajo el fondo, pudiera quebrar nuestro acuario que tanto esfuerzo nos costó hacer. Los bordes de las paredes, al estar De canto resisten mucho mejor el peso y el espacio de 5 mm entre el fondo y el borde inferior es para darle seguridad contra los pequeños objetos e irregularidades que no percibamos al instalar el acuario.

Medidas mas comunes de acuarios:

Cristales frontales	Cristales laterales	Fondo	Grosor	Capacidad
50 x 30 cm	25 x 30 cm	49 x 25 cm	5 mm	10 gal. (37.5 lit.)
60 x 35 cm	30 x 35 cm	58.8 x 30 cm	6 mm	16.6 gal. (63 lit.)
90 x 40 cm	30 x 40 cm	88.4 x 30 cm	8 mm	28.5 gal. (108 lit.)
100 x 40 cm	40 x 50 cm	98 x 40 cm	10 mm	52.9 gal. (200 lit.)

Vidrios:

debe ir a una cristalería para pedir que le corten a la medida sus cristales, estos deben ser transparentes, sin rayas ni bordes o esquinas rotas y con los cantos pulidos, no vayan a biselar los bordes de los cristales porque se pierde superficie de contacto para el pegado. El pegamento de silicona y la pistola dispensadora lo puede comprar en la misma cristalería o en una ferretería y pida un buen pegamento de marca con buena consistencia y curado rápido. El pegamento debe ser traslúcido o negro si va ha ponerle perfiles de aluminio.

Las medidas de sus cristales:

Para acuarios más grandes y largos que 1 metro es conveniente pegar dos tiras de vidrio de 10 cm de ancho en los topes de las paredes frontales para reforzar debido a que el agua ejerce mucha presión a las paredes y pueden romperse si no se tienen los cuidados necesarios en el diseño.

Ahora ensamble su acuario: 

Teniendo ya los cristales cortados, debemos limpiarlos para eliminar toda la grasa y polvo. Seque bien y prepare una mesa cubierta con papel periódico para no llenarla de silicona que resulta difícil de eliminar, en especial después que ha secado.

Comience por el cristal del fondo que debe ponerlo sobre unos cristales o maderas de 5 mm de espesor para lograr que quede uniformemente suspendido entre las paredes que conforman el acuario. Con mucho cuidado deje correr un cordón de silicona, por uno de los costados largos, casi tan ancho como el grosor del cristal y de manera contínua y derecha, en caso de que se corra un poco puede corregirla con su dedo índice ligeramente húmedo, pasando rozando el cordón de silicona por el lado corrido hasta llevarlo a su lugar. Ahora ponga un cristal largo sobre el costado engomado dejando correr el cristal sobre la superficie de la mesa para que no corra la silicona y aplique algo de presión para que las juntas se acerquen lo más posible. Mantenga vertical el cristal con ayuda de unas botellas grandes para que no se mueva. Repita la operación de engomar ahora uno de los laterales del fondo y el borde interno que sobresale del cristal largo que acaba de pegar. Acerque el cristal lateral diagonalmente hasta instalarlo ajustadamente con el fondo y el lateral haciendo ligera presión. En este momento ya tiene instalado el fondo, un lateral y el frontal por lo que puede retirar las botellas que sostenían el cristal inicial. Repita el procedimiento para el otro lateral en la misma forma y pegue por ultimo el cristal frontal, agregando el cordón de silicona sobre los bordes del fondo y los laterales; aplique presión cuidadosamente para no mover ninguno de los cristales de su lugar, y en caso de que esto ocurra, debe llevarlos hasta su lugar original con suave presión. Se limpian todos los excesos de silicona con solvente y se deja secar algunos días. si el pegamento es bueno, debe estar duro en 24 horas y completamente curado y seguro en 72 horas, pero si se siente pegajoso, se debe esperar.

Si quiere un acuario elegante y más fuerte, compre perfiles de aluminio y corte con una sierra de marquetero siguiendo un ángulo de 45º para el fondo y la parte superior, pegue al acuario con una fina línea de silicona en la parte interna del perfil de aluminio y cuadre bien las juntas

Para hacer una tapa de cristal corredizo, compre correderas plásticas y péguelas sobre los perfiles laterales superiores y compre unos cristales de 4-5 mm con las dimensiones de forma que quede como las ventanas corredizas y péguele un trozo de perfil de aluminio de 3-5 cm en el borde de la tapa delantera para que sirva de asa para tirar de él al abrir y cerrar la tapa.

hacer una lampara fluorescente muy económica comprando una pieza de PVC de esos que llevan el agua de lluvia de los techos, dos tapas planas para canales y los artefactos que llevan toda lampara (Bases porta lampara, starter,  y por supuesto el tubo fluorescente.

Tomamos en cuenta el largo del tubo mas el tamaño de las bases porta lamparas para cortar el canal de PVC, le ponemos las tapas y le instalamos dentro todos los artefactos.

Es conveniente que pintemos el canal de PVC con spray plateado brillante para que refleje el máximo de luz, 

¡Mucha suerte y manos a la obra!

como hacerse su propio limpiador de fondos casero y economico

 lo primero que debemos de hacer es seleccionar un bote de pvc el mio es de salsa barbacoa lo tenéis que elegir según el tamaño de vuestros acuarios, también dependiendo de los obstáculos que tengáis en el fondo..
                                       IMPORTANTE DEBE TENER TAPÓN A ROSCA

lo segundo es recortar la base a la botella, para la absorción del agua.

 tercero es comprar un manguito de plástico hueco y flexible, los metros dependiendo asta donde querías evacuar el agua.

 cuarto paso es colar el tapón con el manguito con ayuda de un taladro o cualquier cosa imprescindible que quede bien ajustado al agujero.

y ya tenemos nuestro sifoneador de acuarios listo para limpiar muchos fondos acuáticos. saludos

comedero casero para acuarios

primer paso, es seleccionar un tapón similar, lo podemos encontrar en suavizantes, detergentes etc..

lo segundo, es coger un alfiler con cuidado de no pincharse ni quemarse y hacer agujeros intercalados sobre la base del tapón, para ayudarnos de hacer los agujeros mas fáciles, quemar la punta del alfiler y ya podréis colarlo mas fácil.

 tercer paso, es llenarlo de comida mejor comida de escamas o similares que se disuelva bien en el agua.

y buala... ya tenéis vuestro propio comedero casero, yo lo utilizo para findes de semanas sobre 3 a 4 días no lo e probado mas tiempo. probadlo y contarme. saludos